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Como hacer un buen Ciclado rápido y eficaz

Esta es una discusión acerca de Como hacer un buen Ciclado rápido y eficaz dentro del foro Ecosistema, parte de la categoría 2 - Agua dulce; ...

  1. #2761
    Avatar de Chema - Sevilla
    Chema - Sevilla está en línea Senior Member ¡¡>2000 mensajes!! * SUPER FORERO *
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    Cita Iniciado por Fosca6 Ver mensaje
    Buenas Chema,

    tengo pensado instalar un sistema de ósmosis, no pensava comprar el agua. No se si te refieres a eso, o también opinas que sale caro así. En cuanto al CO2, le añado 50 burbujas por minuto al de 54 Lt y me baja el pH de 7,5 a 6,5. Tengo un tester permanente y me dice que está en condiciones óptimas. Además me acaba de parir una platy naranja mis primeros alevines, aunque sólo he podido salvar 1, los otros han sido devorados, no se cuántos, me di cuenta cuando quedaban 2 y sólo he podido separar uno. El otro también se lo han comido.
    Que hayan procreado me hace pensar que tienen buenas condiciones. Estoy en lo cierto?
    Por otro lado me he llevado la desagradable sorpresa de que en el acuario grande el NO2 ha vuelto a 0 o casi 0 en 2 dias. El dia siguiente de la medición de 0,5 me salió un color menos oscuro y ayer salía casi amarillo otra vez. El amoniaco estará en 5 mas o menos. Que puede estar pasando? Porque puede remitir la subida de NO2?

    Saludos y gracias.
    Hola Fosca... me da la sensación que tienes un batiburrillo de conceptos un poco reliaos que creo que sería bueno aclarases bien cuanto antes.
    El agua de ósmosis siempre tiene su coste, seguro que bastante más cara que el agua del grifo. Aparte de lo que te cueste el equipo (un equipo medio decente se va por encima de los 200 euros), después tienes que tener en cuenta el coste de las membranas y las cargas de cada etapa de filtración: las membranas y los cartuchos no son eternos y que hay que reemplazarlos cada cierto tiempo de uso... duran más o menos en proporción a la carga de sales disueltas que tenga el agua de origen que suelas filtrar. El equipo tira 70 o el 75% de agua residual y reaprovecha tan solo 25% (aproximadamente). O sea, que para sacar 1 litro de agua de ósmosis, tira 4. Los equipos que sacan más rendimiento son los que llevan incorporada una bomba de presión y esos son los más caros.
    Haz tus cálculos y compara con el precio de las garrafas de agua de mineralización muy débil, que puedes encontrarlas a 0,75€ la garrafa de 6 litros.
    Por otro lado... si tienes platys - que son peces centroamericanos de aguas de dureza media con un pH ligeramente alcalino (el pH 7,5 le va estupendamente)... y que incluso les viene bien agua ligeramente salobre... ¿para qué quieres bajarle tanto el pH hasta 6,5... ? No le veo la lógica... No se si es que tienes también otros peces que necesiten aguas ácidas... no es conveniente mezclar peces que necesiten parámetros de aguas tan distintos porque si mezclas está claro que alguna especie no estará agusto y no tendrá mucha esperanza de vida.
    Si el agua del grifo te sale a pH entre 7,5 a 8, yo me decantaría por un acuario centroamericano (platys, mollis, gupis) o australiano... o de ahí hacia un acuario de aguas duras tipo Malawi o Tanganika, porque la evolución normal de un acuario será siempre tendente a que el agua se endurezca por la acumulación normal de sales disueltas (a no ser que a base de cambios de agua lo mantenga, o bien mezclando agua de ósmosis o agua de mineralización muy débil). Por supuesto que puedes decidirte por un amazónico de aguas blandas y ácidas... pero eso te costará mucho más tiempo de mantenimiento y más coste económico para tener agua adecuada. A partir de ahí tu decides.
    En cuanto a los drop cheker indicadores continuos de CO2, la oscilación de color azul a color verde y la intensidad o claridad del verde, es algo un poco relativo a cada ojo y por eso es una medición un poco relativa y aproximada. En los míos he comprobado que entre que a mi ojo le parece que el test vira de azul oscuro a verde oscuro... y hasta que lo veo en torno verde clarito (siendo verde y no amarillo) en ese rango puede haber una oscilación de más de 1 grado de pH, que según algunos estudios de acuarofilia esa oscilación puede ser ya estresante para los peces. Si le aplico CO2 durante el fotoperiodo y lo desconecto durante la etapa de oscuridad, eso supondría dos oscilaciones diarias de más de 1 grado de pH... y eso no todos los peces lo aguantan bien.
    Para evitar la oscilación, puedes tomar la opción de ponerlo continuo, aplicando CO2 incluso por la noche. Bien, eso te mantiene el pH en un rango ácido día y noche... pero ojo que esa aplicación constante de CO2 desplaza al oxígeno disuelto en el agua (el agua tiene solo una cierta capacidad de albergar gases disueltos... y si tu le inyectas CO2 entonces desciende la oxigenación)... por la noche la respiración de peces y plantas consumirá aún más oxígeno y cargará aún más de CO2 el agua.. y eso puede ser una bomba y encontrarte una mañana con los peces asfixiados (no te hablo de elucubraciones, sino de situaciones que le han pasado ya a muchos compañeros).
    Para mantener el acuario sano hay que asegurar la mejor oxigenación posible... y aplicar CO2 en la cantidad justa como abono para que las plantas crezcan sanas. Así que al final opté por aplicar CO2 solo en fotoperiodo y en la cantidad mínima necesaria. Aplico CO2 a razón de unas 60 burbujas por minuto en una urna de 150 litros. El test drop cheker lo mantengo en tono verde oscuro, y no sobrepaso una oscilación de pH de más de 0,5 grados (eso máximo - si me paso bajo el número de burbujas por minuto), aplicado con atomizador en línea en tubo de retorno del filtro, para mí el mejor sistema de inyección de CO2 que lo distribuye más homogéneamente por todo el acuario.
    Y por último en cuanto al nivel de 0,5mg/litro de NO2 que detectaste y que ha bajado de nuevo:... ten en cuenta que 0,5 es una medida muy pequeña que en muchos test figura como medida mínima. Sospecho que puede ser que el test te haya dado un falso positivo, que haya detectado algo o que no hubieses agitado suficientemente los reactivos. Para estar seguro de lo que puede estar pasando ahí tendrías que hacer test de amoniaco / nitritos / y nitratos... y eso sí te daría mejor orientación sobre en qué momento del ciclado puede encontrarse ese acuario.
    Disculpa el tocho... espero que poco a poco podamos ir aclarando más.
    Saludos
    Última edición por Chema - Sevilla; 25/04/2017 a las 14:33

  2. #2762
    Avatar de Fosca6
    Fosca6 está desconectado Member ¡>50 mensajes!
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    Buenas Chema,

    agradezco enormemente que te tomes el tiempo para aconsejarme con detalle sobre todo lo que pregunto, no lo considero ningún tocho.
    El tema de la ósmosis no me parece tan caro, el agua aquí en Hamburgo cuesta aprox. 0,4 ct/Lt, si calculamos por 4, para contar con el desperdicio del 75%, 1,6 ct/Lt, por 60 Lt semanales para cambiar 30% de los 200 reales, son 96 ct a la semana, más el equipo y la renovación de cartuchos y membranas. Me parece un coste asumible para mi. En España será más barato incluso, ya que el agua cuesta menos.
    Tienes razón con que no necesito un pH de 6,5 en el acuario de 54 Lt, de hecho estará más próximo a 7 ahora, según test de ayer, al principio le ponia 70 burbujas por minuto, con un atomizador redondo al final, y ahora le pongo 50, y el drop checker está siempre verde oscuro, dia y noche.
    Para el acuario grande el CO2, lo recomiendas al tubo de retorno del filtro, para que se distribuya mejor? Habia visto que hay gente que lo pone al tubo de aspiración, pero me planteaba la duda de si le iria mal a las bacterias del filtro.
    En cuanto a las mediciones, hoy están así: Amoniaco: entre 5 y 5,5 ; NO2 : 0 aprox. ; NO3 : entre 9 y 10

    Saludos y muchas gracias.

  3. #2763
    hozpatri está desconectado Junior Member ¡> 5 mensajes!
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    Buenas noches, soy novata y aquí estoy llenándome de conocimientos gracias a lo que estoy aprendiendo en este foro. Tengo mi acuario de 120 litros desde el sábado y ya he cometido los primeros errores. En el filtro tal y como me comento el vendedor he puesto el carbón que traía (que hago ahora, lo quito? )
    y punto dos, he empezado a introducir plantas desde el primer día. Ahora mismo tengo unas 5 plantas. Me preocupa tal y como dices que a causa de esto no se realice el ciclado, que debo hacer? tengo que volver a empezar? mil gracias.
    Cita Iniciado por Chema - Sevilla Ver mensaje
    Hola a todos
    A diario leemos post de compañeros, novatos y no tan novatos, con muchísimas dudas para iniciar sus acuarios o con conceptos erróneos que no solo no ayudan, sino que entorpecen gravemente el ciclado inicial necesario para comenzar con un acuario.
    Por eso se me ha ocurrido abrir este post, por si puede servir de guía y de ayuda fácil para todos.
    Primero algunas nociones básicas:
    ¿Qué es el Ciclado en un Acuario doméstico?
    En acuariofilia llamamos Ciclado del acuario al tiempo de funcionamiento inicial necesario para que en nuestro acuario se establezca una colonia de bacterias beneficiosas que harán el trabajo de reciclar sustancias tóxicas nitrogenadas dentro de nuestro acuario. Esta colonia de bacterias nitrificantes debe generarse en cantidad suficiente y eficaz para que sea capaz de “reciclar” amoniaco y nitritos, que provienen de la respiración y excrementos de los peces que habiten el acuario. Amoniaco y nitritos pueden llegar a alcanzar niveles de toxicidad mortal en pocos días y también son resultado de la descomposición de los restos de alimentos no consumidos por los peces.
    Estas bacterias beneficiosas encargadas de hacer este reciclado son de dos tipos: nitrosomonas y nitrobacter (cada una tiene su función --se explicará después).
    El Ciclado es necesario hacerlo ANTES de meter los peces en el acuario, porque en caso contrario los peces se asfixiarán en sus propios residuos que comenzarán a ser tóxicos para ellos en apenas 7 días (días antes o después dependiendo de la cantidad de peces que tengamos y de su tamaño).
    Hay quien realiza el ciclado metiendo peces poco a poco desde el principio. Para mí esto debería estar prohibido por la Sociedad Protectora de animales (así de claro lo digo) y sancionar a todo vendedor de acuarios que lo recomiende sin escrúpulos de ningún tipo: yo lo condenaría a nadar y respirar su propia “caquita” durante unos días (a ver si lo aguanta).
    Quizás el comentario anterior os parezca muy extremista, pero si seguís leyendo entenderéis mejor las razones que me llevan a decir lo que he dicho.
    Si en lugar de un acuario y unos peces, nos vamos a una tienda de animales y adquirimos un cachorro de alguna bonita raza de perro, un conejo o un gatito... el dependiente enseguida nos exlicará que hay que mantenerle su jaula limpia de excrementos y restos de comida.... y el mismo sentido común nos dirá que cuanto antes enseñemos a nuestra mascota a no defecar en su sitio donde vive y duerme... mejor que mejor... porque todos sabemos que los excrementos y los restos de alimentos no consumidos son un foco de atracción de virus, bacterias y parásitos que pueden ocasionarle enfermedades.
    Eso es de lógica... pero .. en este sentido ¿qué ocurre con los peces?
    Los peces son especiales: no los podemos sacar a pasear ni les podemos enseñar para que hagan sus excrementos en un lugar apartado. Los peces viven, comen, crecen, defecan, se reproducen y mueren en el mismo espacio de agua en el que también respiran. Esta realidad biológica tan simple hace que los peces sean unas mascotas que necesitan unos cuidados un poco especiales y distintos a los que quizás podamos estar acostumbrados para otros animales. No son ni más complicados... ni más trabajosos... ni requieren más tiempo de dedicación que otras mascotas... simplemente sus necesidades son distintas y por tanto también son distintas las tareas de mantenimiento y los cuidados para facilitarles la mejor vida posible.
    Los peces, por el hecho de no emitir gemidos, no tienen menos derechos que otros animales y sin embargo es fácil maltratarlos y que nadie se de cuenta.
    Si no hacemos las cosas bien... los restos biologicos de la respiración de los peces... la acumulación de sus excrementos y de la sustancias químicas que contienen (amoniaco, urea) (igual que cualquier otro animal)... se irán acumulando en el agua. El agua en pocos días se satura de derivados amoniacales y se queda sin oxígeno: consecuentemente los peces mueren por pura asfixia. Afortunadamente existen esas bacterias beneficiosas que se alimentan de los derivados amoniaclaes y los descomponen y los transforman en compuestos químicos mucho menos toxicos y hasta reciclables por las plantas naturales.
    Esas bacterias están en el ambiente... están en nuestra piel... están por todos lados en la naturaleza... y acuden allí donde hay alimento para ellas: donde hay amoniaco... allí donde hay un animal en descomposición... ese es su alimento... ahí se establecen, se asientan y se reproducen mientras tengan alimento.
    El problema para nosotros -cuando montamos un acuario por primera vez- es que mientras llegan y no llegan a nuestro nuevo acuario esas bacterias beneficiosas, en ese tiempo inicial en el que todavía no se han establecido en cantidad suficiente... es justo durante ese tiempo en el que los peces corren mayor riesgo de morir asfixiados por acumulación de sustancias toxicas en el agua.
    Ese es el motivo importantísimo y vital por el que hay que preparar el acuario poniéndolo a funcionar con su filtro y su calentador para hacer el ciclado ANTES de meter ningún pez, asegurándoles así desde el primer día una vida sana, comoda y lo más duradera posible
    A partir de aquí...
    ¿Cómo hacer bien el ciclado inicial de la forma más efectiva y rápida posible?
    No es muy complicado, bastaría seguir unas cuantas indicaciones que tienen su fundamento en la naturaleza.
    FASE 1: Proporcionar alimento a las bacterias nitrificantes.
    En esta primera fase deben establecerse en nuestro acuario el primer tipo de bacterias del ciclo, las llamadas “nitrosomonas”. Las Nitrosomonas son las encargadas de transformar el amoniaco en nitritos (consumen NH3 o NH4 y lo transforman en NO2)
    Estas bacterias nitrificantes, como cualquier ser vivo, solo se establecen y se reproducen allí donde encuentran suficiente alimento para ellas. El alimento básico de estas bacterias beneficiosas es el amoniaco, así que el primer paso que debemos dar es... porporcionárselo…
    ¿Cómo?
    Tenemos dos opciones:
    Opción A. Añadiendo directamente amoniaco. Aunque tiene muchos detractores (quizás por miedo al uso de productos químicos) esta es la opción más rápida y no demasiado complicada de controlar. Debe ser amoniaco comercial (que suele ser diluciones de 3 al 5% de amoniaco en agua); es importante que sea amoniaco simple, sin ningún otro aditivo (ni detergentes ni perfumes de ningún tipo). Dosis: 5 mililitros/día -de amoniaco al 3%- por cada 100 litros de agua, durante los 7 a 10 primeros días de ciclado o (esto es muy importante) quizás algún día menos si se detecta con un test que se alcanza una concentración de amoniaco entre 5 a 7,5mg/litro o bien si se detecta con test específico que los nitritos comienzan a subir.
    Atención: no conviene sobrepasar la concentración de amoniaco recomendada (entre 5 a 7,5mg/litro) ya que concentraciónes superiores de amoniaco en el agua pueden tener efecto contrario al que buscamos y ser causa de bloqueo de la segunda fase del ciclado. Para tener mayor seguridad es conveniente disponer de un test de amoniaco-amonio con el que medir la concentración de amoniaco en el agua al menos cada dos aplicaciones para asegurar que la concentración total de amoniaco en el agua de nuestro acuario nunca sobrepase los 7,5mg/litro.
    Ventajas de este método:
    • Es mucho más rápido pues el nivel idóneo de amoniaco en agua se alcanza desde los primeros días.
    • Al añadir amoniaco estamos seguros que no se añade ninguna otra sustancia orgánica que pueda resultar perjudicial: no se añaden fosfatos (que favorecen las algas), ni otro material que pueda ser atractivo a otros tipos de bacterias ni hongos ni parásitos

    Inconvenientes: hay que estar muy bien seguros que el amoniaco que compramos es solo amoniaco y no tiene ningún otro producto que pueda resultar nocivo ni tóxico a corto o a largo plazo. Normalmente las leyes son bastante restrictivas con eso y no se puede vender productos químicos si no alcanzan la pureza debida o bien se indica en la etiqueta qué otros elementos químicos puede contener. Quizás, en países con leyes más permisivas esto deban tenerlo en mayor consideración.

    Opción B. Añadiendo diariamente un poco de alimento que se descompondrá y generará el amoniaco suficiente. Lo normal y lógico es añadir 3-4 escamas cada día. La cantidad y la periodicidad del poco alimento que añadamos es importante porque de ello dependerá la cantidad de amoniaco que genere la descomposición de ese poco alimento. Si se añaden muy pocas escamas, entonces su descomposición apenas generará amoniaco y en consecuencia ese medio con tan poco amoniaco no será nada atractivo para que se establezcan las bacterias que necesitamos.
    Debemos añadir 3-4 escamas a diario (en un acuario de unos 70 a 100 litros) hasta que se detecte con un test específico que los nitritos comienzan a subir. Al añadir el alimento, mejor añadirlo bien triturado para facilitar así su descomposición más rápida. Hay que tener en cuenta que la cantidad de escamas de alimento que añadamos debe ser aumentada proporcionalmente al tamaño del acuario.
    Ventajas:
    • El añadir escamas de alimento comercial para peces nos garantiza que no estamos añadiendo ningún producto tóxico para nuestro acuario.

    Inconvenenientes
    • Es un procedimiento más lento puesto que hay que esperar el tiempo extra para que las proteínas del alimento se transforme en amoniaco y que este alcance niveles atractivos para las nitrosomonas (puede ser 10-12 días más lento)
    • Junto con el alimento en escamas añadimos materia orgánica que puede resultar también atractiva para otros tipos de organismos indeseables (bacterias y hongos) que pueden causar enfermedades posteriores en nuestros peces. Los niveles de alimento en descomposición son escasos y no suele producirse esto.
    • Junto con el alimento en escamas añadimos también fosfatos, que pueden favorecer el crecimiento de algas. Esto si es más normal que ocurra.

    Con estos datos espero haber aportado la información clara y necesaria como para que ahora cada cual elija particularmente el procedimiento que considere más seguro y adecuado para esta primera Fase del Ciclado (aunque yo siempre recomendaré el primero).

    Esta primera FASE termina en el momento en que se detecta la subida de nitritos. A partir de ahí dejaremos de añadir amoniaco o dejaremos de añadir escamas de alimento.
    Algunas recomendaciones para hacer más efectiva esta fase 1
    • Acuario SIN luz: Dejar el acuario a oscuras sin poner la iluminación: las bacterias nitrificantes son fotofóbicas y se reproducen mejor a oscuras. Además, la oscuridad evitará la proliferación de posibles algas verdes.
    • NO PLANTAR el acuario con plantas naturales en esta primera fase: Las plantas naturales son grandes consumidoras de amoniaco-amonio, por lo que entran en competición con las bacterias nitrificantes: las plantas ganarán la partida y las bacterias no encontrarán amoniaco con el que alimentarse. Si se meten plantas naturales en esta fase el ciclado se retrasará e incluso puede darse el caso que impidan totalmente el ciclado del acuario.
    • No apagar nunca el filtro: no toquetearlo ni limpiarlo, a no ser que esté atascado por la suciedad. Si hay que limpiar algo el material del filtro, se limpia solo un poco y siempre con agua sacada del propio acuario (nunca con agua del grifo). No pretendáis dejarlo impoluto, porque entonces os cargaréis las bacterias que ya vivan ahí. Esta recomendación sobre el filtro es ya para siempre.
      Es conveniente proporcionar a las bacterias un buen material cerámico poroso dentro del filtro donde poder establecerse: biobolas, siporax, canutillos cerámicos. Si además el sustrato del acuario es también de material poroso, mejor que mejor.
      Durante el ciclado es necesario quitar cualquier elemento absorvente que pueda traer el filtro: carbón activo, resinas absorventes... Es mejor quitarlo, pues absorverán amoniaco y perderemos alimento atractivo para las bacterias.
    • Asegurar la mejor oxigenación posible del agua, colocando el chorro de salida del filtro para que remueva bien la superficie, o incluso colocando una aireador con piedra difusora. Como ya se ha indicado estamos tratando con bacterias aerobias que necestan buena oxigenacion para vivir y reproducirse. Esta recomendación es válida para todo el ciclado completo.
    • Temperatura a 25-26 grados es ideal para la reproduccion de las bacterias nitrificantes.

    FASE 2: Establecimiento de bacterias Nitrobacter.
    Esta fase durará unos 10 días y en ella no tenemos que hacer nada especial: si en nuestro acuario hay un cierto nivel de nitritos eso ya será suficiente para que en pocos días se establezca esta segunda colonia de bacterias beneficiosas.
    Estas “Nitrobacter” son las encargadas de consumir nitritos y lo transformarán en nitratos (o sea, gastan NO2 y lo transforman en NO3). Además tienen la particularidad que no se reproducirán hasta que no baje el nivel de amoniaco en el agua, de esta forma ceden la prioridad a las bacterias nitrosomonas de la Fase 1. Dicho de otro modo: estas nitrobacter de la Fase 2 no actuarán hasta que no baje el nivel de amoniaco y suba el de nitritos. El alimento manda y la naturaleza es sabia.
    El nitrato resultante vuelve a ser alimento indispensable para las plantas, que lo aprovecharán para hacer la fotosíntesis y crear su propio alimento. Así se cierra el ciclo del nitrógeno… y vuelta a empezar.
    Algunas recomendaciones útiles para acelerar esta Fase 2
    • Como ya se ha indicado, se dejará de añadir amoniaco o se dejará de añadir escamas de alimento. Nada que pueda convertirse en amoniaco.
    • Ahora SI es el momento de plantar el acuario con todas las plantas naturales que queramos. Las plantas encontrarán un medio rico en amoniaco, que es un abono para ellas, y ayudarán a eliminarlo, potenciando a la vez la rapidez con la que se reproducirán las nitrobacter (que no gustan del amoniaco)
    • Si se introducen plantas ya sí se debe conectar la iluminación, empezando por pocas horas de luz (4 o 5 horas al día continuadas) incrementando media hora semanal hasta alcanzar un fotoperiodo entre 8 a 10 horas al día para que las plantas sobrevivan y puedan hacer la fotosíntesis.
    • Las plantas van a encontrar un medio muy rico en nitrógeno... pero carente de otras sustancias que ellas necesitarán para poder hacer la fotosíntesis y crecer. Por tanto, si optamos por plantar el acuario, en esta fase también será conveniente añadir en poca cantidad algunas sustancias nutritivas para las plantas:
      Fosfatos: por ejemplo en forma de fosfato monopotásico como para alcanzar una concentración total de 0,5mg/litro (se puede añadir fosfatos con otras sustancias más fáciles de encontrar)
      Potasio:lo normal es añadirlo en forma de sulfato potásico, en cantidad suficiente como para alcanzar una concetración de 10mg/litro.
    • Las recomendaciones sobre el filtro ya sabemos que son las mismas para siempre.
    • Seguir proporcionando la mejor aireación y oxigenación posible y mantener temperatura.

    Esta FASE 2 termina en el momento que se detecte un desplome total y absoluto de los niveles de nitritos en el agua.
    Es sorprendente pero así ocurre: durante 8 días aproximadamente iremos detectando que los nitritos van subiendo cada vez más, hasta que en el día 7-8 de esta fase se detecta una estabilización y en tres días se desploman a 0 (cero total).
    Esto significa que ya se ha establecido la colonia de bacterias y todos los nitritos se han transformado en nitratos.

    FASE 3: Control de niveles de nitratos.
    Más que una fase se trata de una operación rutinaria de control de niveles de nitratos en el acuario; operación que a partir de ahora haremos con cierta periodicidad.
    Con un test específico para Nitratos debemos medir la cantidad que tenemos en el agua y actuar en consecuencia.
    Una valoración rápida de posibles niveles de nitratos:
    • Recomendable entre 5 a 15 miligramos por litro (10 mg/l recomendado para acuario plantado). Ya se pueden meter peces con toda tranquilidad
    • Permisible: hasta 25mg/l o 30mg/l pero cuidado que con estos niveles se puede correr riesgo de favorecer la proliferación de algas. Sería recomendable hacer al menos un cambio parcial de agua antes de meter peces en el acuario. Algunas especies de peces más delicadas y crustáceos ya no soportan nada bien este nivel de nitratos.
    • Alarmante: si llega o supera 50mg/litros. En este caso es obligatorio y urgente hacer uno o dos cambios parciales de agua reponiendo agua nueva siempre previamente declorada.

    Los cambios parciales de agua se suelen hacer en proporción de 1/3 o de 1/4 del total de agua del acuario. Haciéndolos, conseguiremos bajar los niveles de nitratos exactamente en la misma proporción (o un poco menor dependiendo del nivel de nitratos que contenga el agua de nuestro grifo).
    En este momento del final del ciclado, al no tener todavía peces en el acuario, podemos hacer un cambio parcial de agua aún más intenso si fuese necesario.
    Para el futuro os recomiendo hacer al menos un cambio parcial de agua de 1/3 una vez a la semana, aprovechando para hacer un buen sifonado-limpieza del fondo del acuario. Esto será garantía de calidad del agua y salud de vuestros peces. Recordad que el agua nueva que vayamos a reponer en el acuario es necesario declorarla siempre previamente. El cloro puede afectar gravemente a la mucosa de los peces y sobre todo puede matar la colonia de bacterias beneficiosas que tanto trabajo nos ha costado generar en nuestro acuario.

    El Ciclado puede darse por finalizado, estando seguros de haber hecho un ciclado intenso y eficaz, y en un tiempo que puede ser de 20 a 30 días (dependiendo de la opción elegida en la Fase 1).

    Última recomendación:
    Tras hacer los cambios parciales de agua necesarios y antes de meter peces es conveniente hacer un test completo del agua, sobre todo PH, KH y GH. Los niveles que os resulten serán los que os marquen las especies de peces que podréis tener con facilidad conforme al tipo y calidad de agua de vuestra localidad. Por ejemplo: si tenéis agua alcalina lo más fácil será decantarse por especies afines, que las hay y preciosas; pero si vuestro deseo es tener un acuario amazónico de aguas ácidas, tendréis que actuar para cambiar las condiciones del agua… y… conseguirse se puede conseguir, pero os costará dinero y mucho tiempo de dedicación.
    Es todo. Saludos y espero y deseo que os haya servido.

  4. #2764
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    ...
    Para el acuario grande el CO2, lo recomiendas al tubo de retorno del filtro, para que se distribuya mejor? Habia visto que hay gente que lo pone al tubo de aspiración, pero me planteaba la duda de si le iria mal a las bacterias del filtro.
    En cuanto a las mediciones, hoy están así: Amoniaco: entre 5 y 5,5 ; NO2 : 0 aprox. ; NO3 : entre 9 y 10
    La recomendación que hice de poner el CO2 en linea insertado en el tubo de retorno es si se tiene un atomizador presurizado de los que se insertan en el tubo de filtro. Son de este tipo

    Si tienes un difusor normal de CO2, ponlo también de tal manera que la corriente del filtro haga viajar las burbujillas lo más posible por todo el acuario... así ganaras efectividad y conseguirás que las burbujillas de CO2 estén más tiempo en contacto con el agua y se distribuya mejor.
    En cuanto a los niveles de amoniaco / nitrito / nitrato que cuentas: mientras tengas ese nivel de amoniaco y nada de nitrito, eso es significa que estás al principio o que se produjo un ciclado muy debilito y ahora está por producirse un segundo ciclado.
    Y esto es por una simple razón biológica: si hay acumulación de amoniaco eso es sencillamente porque aún NO hay bacterias nitrosomonas suficientes que lo consuman... y por eso se acumula. Ten paciencia y espera a que por sí solo se cicle: las nitrosomonas prefieren buena aireación, buen movimiento de agua en superficie, temperatura de 26 grados y luz apagada (si puedes).
    La cantidad de nitrato que tienes es pequeña y puede ser que sea fruto de lo que pueda haber desprendido el sustrato, o incluso que el agua que usas ya los contenga. Cuando hay un ciclado potente en condiciones la concentración final de nitrato debe superar los 30mg/litro.
    Todo me lleva a pensar que están aún al inicio.
    Saludos

  5. #2765
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    Cita Iniciado por hozpatri Ver mensaje
    En el filtro tal y como me comento el vendedor he puesto el carbón que traía (que hago ahora, lo quito? )
    y punto dos, he empezado a introducir plantas desde el primer día. Ahora mismo tengo unas 5 plantas. Me preocupa tal y como dices que a causa de esto no se realice el ciclado, que debo hacer? tengo que volver a empezar? mil gracias.
    Hola compañera... encantao de echarte una mano. No te preocupes que estás muy al principio y ahora estás a tiempo de hacer todos los cambios y correcciones que haga falta hacer. Tu pregunta todas las dudas que tengas que aquí en el foro seguro que encuentras compañeros con experiencia que te aconsejarán bien.
    El carbón quítalo, y no lo uses al menos que lo necesites para eliminar residuos del agua. Yo solo lo uso cuando he tenido que añadir algún medicamento general. En el proceso del ciclado su uso es improcedente y además absurdo ya que lo que pretendemos durante el ciclado es que en el acuario se genere amoniaco disuelto en el agua... y que ese amoniaco atraiga las bacterias del ciclado. El carbón activo neutraliza y absorve el amoniaco disuelto en el agua... así que lo quita del medio... y eso lo único que hace es anular o retrasar el ciclado.
    Resumen- carbon activo: fuera.
    Las plantas sí o no. No te preocupes demasiado por eso: no es un factor tan tan decisivo. Si puedes quitarlas y mantenerlas aparte en un sitio bien iluminado entonces perfecto y mejor. Si no puedes entonces déjalas en el acuario: son pocas plantas y no creo que el poco amoniaco que puedan consumir sea un inconveniente grave. Las plantas consumen amoniaco, pero como materia orgánica que son también lo generan, e incluso en sus raíces también pueden traer bacterias nitrificantes naturales procedentes del vivero donde hayan crecido anteriormente.
    Por lo que cuentas no detallas si estás haciendo el ciclado tradicional añadiendo escamas de alimento, o has optado por el ciclado rápido usando amoniaco comercial. ?¿Cómo has decidido hacerlo?

  6. #2766
    Avatar de Fosca6
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    Buenas tardes Chema,

    ya no sé qué hacer... después de 36 días de ciclado todo sigue igual.... Valores de hoy: amoniaco entre 5 y 6 y los NO2 a 0.
    Ayer le añadí al filtro 30 bolitas de siporax medium del filtro de mi acuario pequeño, que está perfectamente ciclado y ni así suben los nitritos. No sé si serán muy pocas, pero el filtro del acuario pequeño es interno y no le caben muchas, por lo que no he querido quitar muchas, no sea que me cargue el ciclado de ese. Creo que traspasé 1/4 parte más o menos.
    En porcentaje, cuantas crees que podría quitar sin peligro?
    Puede haber algo que esté bloqueando el ciclado? Supongo que al final acabará produciéndose por pelotas, no?

    Saludos y muchas gracias.
    Última edición por Fosca6; 05/05/2017 a las 11:41

  7. #2767
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    fosca, la única explicación que le veo es que en tu acuario haya tan nada de nada de fosfato que las bacterias nitrificantes estén bloqueadas porque no encuentras nada de fosfato con lo que fabricar su ADP - ATP . Esto ocurre a veces cuando se usan aguas de osmosis que son casi agua destilada. Para añadir un poco de fosfato puede añadir una gotita de abono que lo contenga, o usar fosfato monopotasico o comprar en la farmacia un botecito de enema casen (que lo que contiene es fosfato). Añade solo un pelín pelín pelín... lo minimo para que las bacterias puedan encontrar las moleculas básicas para su sistema energético.
    Oxigenació (si hay que ponerle un difusor con burbujas, ponselo)... buena corriente de agua en superficie... y a esperar.

  8. #2768
    Avatar de santonegro
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    Hola a todos.
    Despues de 4 años con el proyecto "El Rescatado"* (y los que les quedan) , me he topado con una urnita de 20 L. que sin consideración alguna y de forma alevosa, le vendieron a un familiar con peces de agua fría y un ancistrus .
    Despues de 3 meses "matando peces" y gastandose una pasta en "no se que" potingues "milagrosos", decidió darle fin a su aventura.
    Desconocía este hecho, y en una conversación salió el tema y me comentó que si la quería, que la tenía arrumbada y ocupandole espacio en el garaje. Pues la adopté...
    No sabéis lo que he aprendido con este hilo y disfrutado leyendolo, además, de haberle ciclado a conocidos acuarios por este método y enseñarles algo más que "echarle de comer" a los peces.
    Mi pequeño y humilde homenaje a este mega hilo y a su paciente creador Chema-Sevilla, y a todos los que han contribuido a su expansión, es publicar la evolución del ciclado de este proyecto nano, que no se podría llamar de otra forma que "El adoptado".
    Aunque podría arrancarlo con un filtro ciclado en "El rescatado", he pensado hacerlo todo desde 0, y así no traspasar nada de un acuario a otro, y mientras, pienso y me dejo aconsejar, sobre lo que albergará. Por supuesto irá plantado.

    Datos de la urna:

    -Tamaño: 35x20x25
    -Litraje: 12 litros netos
    -Urna semicubierta
    -Agua: 66% Agua destilada - 33% Agua mineral Font Natura
    (Font Natura: GH: 12-14 ; KH: 9 ; NO3: 5 mg/l)
    -Parametros mezcla: GH: 4-5 ; GH: 3-4 ; PH: 6,8 (variable) ; NO3: inapreciables
    -Filtro: Boyu (interno) F 601 E (tengo varios de apoyo y son silenciosos y bastante efectivos, el que le vendieron era muy ruidoso y con el compartimento de las cargas aislado). Caudal con carga 30-40 litros/h max.
    -Carga filtrante: 7 cm de altura del compartimento, 2 cm de foamex y 5 cm Substrat pro.
    -Sustrato: 2 litros HELP advanced soil plants (tiene narices lo que le colaron...)
    -Termocalentador: 25 w
    -Cabezal de filtro Boyu (interno) F 601 efecto venturi para la aireación (mientras esté ciclando)
    -Iluminación: Intentaré aprovechar la instalación original y probaré con una bombilla E14 de 11 w - 6400 ºK - 450 Lm (37,5 Lm/litro - baja/media para fluorescencia)
    -Temperatura: 25º C
    -Fotoperiodo: 0 hrs, (mientras esté ciclando)
    -Decoración: 2 cantos rodados no calizos, maderitas/ramitas de olivo curadas que voy encontrandome en las cisternas de casa... previamente hervidas y reposadas, y enjuagadas con agua sin cloro.

    Datos del ciclado:

    Montaje: 2 Mayo 2017
    -A partir del 3 de Mayo hasta el 12 de Mayo añado amoniaco, 7 dosis en total de amoniaco Kiriko (5%) a razón de 0,3 ml por dosis diaria. Ademas 3 gotas de Enema Casen el 5 de Mayo.
    -12/05: medición del nivel de amoniaco. Entre 5-10 mg/l de amonio (el test de Sera lo vincula al PH y la tonalidad es algo confusa, pero está entre esos 2.), ya que el PH en el momento de la medición es 6,8.
    -12/05: NO2:0 - NO3: no lo ví necesario, está el amoniaco entero... y los NO2 a cero.
    -Según mis cálculos, la concentración de amoniaco puro es de 6,38 mg/l (densidad: 0,73 mg/l), lo que coincide más o menos con las mediciones de los tests.
    -Temperatura: 25º C
    Esperaré a la subida de NO2 e iré informando.

    Todos los test son de gotas marca Sera. El de amoniaco lo hice tambien en "El Rescatado" y salió 0.
    Perdonad la calidad de la fotillo.

    Como hacer un buen Ciclado rápido y eficaz-_01.jpg

    *Actualizaré la evolución de "El rescatado" en breve...

    Un saludo y perdonad por el tocho
    Última edición por santonegro; 12/05/2017 a las 20:04
    Santonegro: Pendenciero, y a la vez entrañable, Labeo Bicolor (1993-1997†) cuya unica afición era tomarnos el pelo saltando a la canasta del filtro de mochila.

  9. #2769
    Avatar de Chema - Sevilla
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    Gracias por todos tus comentarios... como siempre digo, yo al final hago esto porque soy un enamorado de esta afición que me aporta tan buenos momentos, en la que he hecho muy muy buenos amigos... y que me ha demostrado que es absolutamente cierto que cuando uno ayuda a los demás al final acaba recibiendo infinitamente más de lo poco que se ha ayudado a otros. Y no es un decir, ni por quedar bien... lo digo porque así lo siento de corazón.
    Veo que vas bien encaminado con el ciclado... que te lo tienes todo perfectísimamente aprendido jejejeje... Bien, Bien.
    Para una urnita de 12 litros te aconsejo que pruebes con killis: aphyosemion australes, o los aphyosemin striatum... o bien los chromapnhyosemion. Son peces espectaculares poco vistos en tiendas (solo se transmiten de aficionado a a aficionado)... algunos aficionados venden huevos o parejas... o también puedes encontrar huevos en Aquabid.
    Un acuarios con mucho musgo y plantas fáciles... un cambio periódico semanal sencillo... y verás qué fácil es. (Acuarios siempre tapado que tienen costumbre de saltar)
    Otra opción es decantarte por un gambario... red cherrys (muy fáciles) sakuras... Las crs son preciosas pero mucho más delicadas de mantener. Junto con las gambitas puedes tener también algunos ejemplares de los pequños microrasboras (son los peces más pequeños que existen... pero ojo que también saltan: acuario tapado siempre)
    Saludos
    Última edición por Chema - Sevilla; 16/05/2017 a las 10:43

  10. #2770
    Avatar de santonegro
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    Muchas gracias Chema... (muy curiosos los killis - había leido bastante sobre ellos) un placer seguir leyéndote. No tendré problemas en crear un habitat u otro en esa urna, ya que es poca cantidad de agua y además siempre tiro de mezclas de agua, con lo cual no descarto a priori casi ningún consejo sobre el futuro de ese acuario.
    Lo que sí es muy cierto, es lo inestable que puede llegar a ser un nano de estas dimensiones.
    En solo un rato de observación y con la sonda del termómetro digital en la misma ubicación puede haber saltos de 25,0º C a 26º C en menos de 1 hora... (tambien es cierto que hay un aireador y un filtro). En el acuario de 90 lts. (2 sondas) no cambia la temperatura apenas.
    Vamos al ciclado:
    No voy a hacer medidas hasta el fin de semana, con un ph <7 no creo que haya mucho movimiento hasta entonces. Serían 7 días despues de la última adición de amoniaco. Los datos de partida son 0 NO2 y 0 NO3, con lo cual el amoniaco añadido debe pasar a otro estado y disminuir su concentración.

    Saludos
    Santonegro: Pendenciero, y a la vez entrañable, Labeo Bicolor (1993-1997†) cuya unica afición era tomarnos el pelo saltando a la canasta del filtro de mochila.

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